Поцелуй с Байкалом. Эконом-вариант путешествия к жемчужине Сибири

Местные жители и заядлые туристы убеждают: за свою жизнь на берегу Байкала нужно оказаться как минимум четыре раза — в каждое из времен года. Самый высокий туристический сезон здесь с июля по август, когда озеро утопает в зелени. Но даже летом здесь может быть холодно — погода непредсказуема. Не так важно, когда вы поедете, в чемодане обязательно должны быть теплые вещи. Второй по популярности сезон — с февраля по апрель. Я и хотела увидеть лед Байкала во всей красе, вот мы и очутились там под конец марта. Это по-байкальски еще зима. В этом году она оказалась аномально теплой, что нас порадовало, и аномально безветренной, что огорчило. Ветер хоть и пронизывает туриста насквозь, но зато выдувает снег со льда. Иначе не увидеть те самые узоры и трещины...

Путь хоть на поезде, хоть на самолете держать нужно в Иркутск или Улан-Удэ. Туда из Ростова прямым рейсом добраться не получится. Поэтому сначала путь держим в Москву. Билет на автобус обойдется примерно в тысячу рублей. Туроператоры говорят, что в Бурятию перелет будет стоит меньше. Смотрю на сайте авиакомпаний: в марте и апреле выгоднее лететь лоукостером в Иркутск. Билет в одну сторону — около семи тысяч, не забываем об отдельной оплате багажа — провезти чемодан будет стоить от тысячи до полутора. На поезде дорога обойдется в восемь тысяч, и ехать придется четыре дня в плацкарте. Более выгодной такая поездка может оказаться в конце весны и летом, когда авиаперелет стоит 13 тысяч, а ж/д — девять. Вернуться обратно, может, после встречи с Байкалом и не захочется. Но на всякий случай закладываем стоимость билетов и обратно. Туристические достопримечательности на Байкале находятся далеко друг от друга. На общественном транспорте добраться до самых популярных можно, но на дорогу придется потратить много времени. Выгодным решением будет взять машину напрокат — сэкономите время, переплатите немного.

Выбирать кафе и рестораны нужно осторожно — легко отравиться. Те же гиды советуют есть в тех местах, которые кто-то из знакомых порекомендовал. В видеоблогах мы нашли хорошие отзывы о кафе бурятской кухни «Ханза» в Иркутске, где мы и взяли традиционные позы, пельмени по-таежному, баранину в сметанном соусе, суп с кониной. За такой плотный ужин мы отдали около полутора тысяч рублей на двоих и остались довольны — попробовать блюда точно стоит. Отдельно надо рассказать о дегустации омуля. Это — гастрономическая визитная карточка. Местные даже говорят: «Не попробовал омуля — не был на Байкале». Потому все туристы так охотно первым делом отправляются на его поиски. А между тем, омуль к промышленному вылову запрещен, и часто за него выдается другая рыба. Нам удалось попробовать свежего омуля в кафе «Lake» на территории усадьбы, где мы и жили. Рекомендую сразу брать омуля под солью — помимо того, что это невероятно вкусно, так еще и эффектно подается. Омуль в сметане тоже не уступает. В общем-то, способов приготовления рыбы много, домой можно взять вяленого или сушеного… Избавить себя от неприятного запаха можно с помощью популярной здесь смолки — жвачки из смолы. Ее еще часто везут домой в качестве сувенира. Продается во всех продуктовых магазинах.

В Иркутске мы были уже в восемь утра. Сразу же из аэропорта нас встретил владелец автопарка и передал в пользование машину напрокат. Квартиру мы забронировали на Авито и договорились заехать в нее вечером. Советую сразу отправиться на Центральный рынок Иркутска — проникнуться атмосферой, приобрести сувениры и местные вкусности. Дальше путь держим в поселок Листвянка — ближайшая туристическая точка на берегу Байкала. Задерживаться там надолго нет смысла — обойти окрестности можно за день, а чистого льда там практически и нет (он прячется под толстым слоем снега). Кстати, в интернете есть круглосуточные трансляции с камер видеонаблюдения — можно отслеживать состояние льда. Поздороваемся с Байкалом в месте, где берет начало Ангара — единственная река, вытекающая из озера. Ее воды такие теплые, что не замерзают даже в самую суровую зиму. Еще красивее вид окажется с высоты. Поднимаемся к камню Черского (в честь польского геолога) на канатке горнолыжного комплекса «Истлэнд» или пешком. Долго созерцать пейзаж не получится — дует сильнейший ветер. Греться можно сразу отправиться в Байкальский музей. В нем, кстати, действует «Пушкинская карта». Экспозиция здесь скромная. Чаще сюда идут, чтобы увидеть нерпу Байку и погрузиться на дно Байкала в батискафе. Нерпу, как нам рассказали в музее, нашли брошенной, когда малышке не было и года. Выкармливали здесь же. Больше всего времени с Байкой проводит сотрудник музея Дмитрий. Несколько лет ушло на то, чтобы заслужить доверие Байки. Зато теперь она любит его больше всех и постоянно требует его внимания, хотя около аквариума всегда много людей. Помимо ухода за нерпой, Дмитрий впускает людей в комнату-подлодку, которая за 15 минут погружает туристов на глубину Байкала. Когда в комнате выключается свет и в мультимедийных иллюминаторах начинают мелькать обитатели озера, становится жутковато…

Из Иркутска на Ольхон ходит общественный транспорт, поэтому можно сдать машину и поехать туда на маршрутке. По возможности, лучше продлевайте аренду машины. На ней доехать до самого крупного поселка Хужир удастся за четыре часа. Отдельное удовольствие на пути — 11 километров официальной ледовой переправы. Самостоятельный выезд на поверхность Байкала принесет куда больше впечатлений. Можно высунуться в окно и смотреть, как узоры из трещин быстро уходят под колеса. После переправы дороги как таковой нет — камни, земля, ямы, бугры. Видели несколько машин, меняющих колеса. Та же история и в самом Хужире, поэтому передвигаются там все на велосипедах с зимними шинами. Мы брали напрокат их в усадьбе, где и жили. Темнеет на Байкале рано — отложим обустройство в номере на потом. Сразу едем изучать окрестности и… на лед. На велосипедах здесь устраивают целые туры. Андрей приехал из Питера в Иркутск, чтобы преодолеть на двух колесах несколько десятков километров. Так и мы весь день прокатались по льду. Заодно поднялись на гору Шаманку, откуда открывается панорама Байкала и вид на Хужир.

Обычно ветер выдувает снег с поверхности льда, позволяя туристам наслаждаться уходящими к линии горизонта трещинам. Все, кто ехал сюда по своим воспоминаниям прошлых лет, сильно расстроились — льда под снегом не видно. Поэтому нужно быть готовыми корректировать свою программу. От местных мы узнали, что в этом году много чистого льда в заливе Ая. Он как раз по пути в Иркутск. Поэтому прощаемся с Ольхоном у 13 столбов сэргэ, куда раньше привязывали лошадей, а теперь — ленты для исполнения желаний. Ритуалов, как сделать это правильно, много. Самый распространенный: нужно повесить ленту и трижды обойти все столбы. К заливу добраться непросто — с новенькой трассы придется свернуть на гору и трястись по ухабам. Оно того стоит. Людей из-за труднодоступности мало, а чистого люда — много. Здесь будет удобно прокатиться на коньках и выполнить важный обряд на прощание — поцелуй с Байкалом. Во льду нужно сделать углубление (нашли в машине отвертку), налить в него напиток и выпить… Теперь можно спокойно отправляться домой.